Difference between revisions of "2023"

From EECH Central
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
−
<p>23 Повторите проверку зазора(см.п. 19).При необходимости повторите регулировку. 25 При установке нового подшипника через 1000 км проведите его повторную регулировку. 24 Вновь проверьте люфт подшипника, затем установите все снятые компоненты (см. п.20). 1 Для проверки осевого люфта подшипника фирма Мерседес рекомендует применение стрелочного индикатора. Несомненно, этот способ обеспечивает наибольшую точность проверки и регулировки люфта, однако, опытный механик может отрегулировать люфт подшипника наощупь. 2 Если подшипник настолько изношен, что при движении в салоне слышен монотонный шум, нет смысла регулировать подшипник для устранения этого шума. 3 Затяните стояночный тормоз. 4 Возьмитесь руками за верхнюю и нижнюю точки колеса и подергайте его (рис. 4). Повторите проверку, взявшись руками за правую и левую стороны колеса. Затем поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опорах. При этом должен ощущаться небольшой люфт. Если люфт слишком велик, отрегулируйте осевой зазор подшипника (см. ниже). 6 При помощи большой плоской отвертки осторожно отведите тормозные колодки и поршни от тормозного диска так, чтобы они не касались диска.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><strong><q>Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».</q></strong></span><br /><br /><p>Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом. Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь». Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><strong><cite>Как долго можно ездить?</cite></strong></span><br /><br /><p>Если держать поворотный кулак в месте крепления ступицы рукой, при раскручивании колеса будет отчетливо ощущаться вибрация. В исправном состоянии подшипника никаких движений не возникает. Проверять такими способами можно как передние, так и задние колеса. Это позволит более точно помогут определить, какой именно гудит [https://mazprice.ru/blog/kak-otregulirovat-podshipnik-zadnej-stupicy-maz/ подшипник] . [https://wise-tiger-gbqg3h.mystrikingly.com/blog/15b1af98f16 https://wise-tiger-gbqg3h.mystrikingly.com/blog/15b1af98f16] новую деталь лучше сразу, как только появилось гудение. Некоторые водители после появления гула стараются его не замечать. Езда при неисправном подшипнике иногда длится полгода, иногда- несколько месяцев. Как долго можно ездить? Особенно стоит задуматься о своей безопасности при усилении шума подвески. Предотвращение таких последствий - серьезный повод заменить деталь при первых же признаках неисправности. Срок эксплуатации любого ступичного подшипника не установлен регламентом технического обслуживания. Это связано с ездой по обочинам. Чаще всего на российских дорогах приходит в негодность правый передний элемент. Качество дороги также сильно сказывается на всех элементах подвески. В зимнее время водители часто путают гул подшипника с шумом резины. На первых порах их действительно можно спутать. Однако спустя несколько недель не заметить характерный звук реактивной турбины будет сложно.</p><br /><br /><p>Сапун лабиринтного типа установлен в гнезде картера маховика с правой стороны двигателя. Нагнетательная секция через канал в правой стенке блока под давлением подает масло в полнопоточный фильтр, где оно очищается в двух фильтрующих элементах и поступает в главную масляную магистраль. Затем по каналам в блоке и головках цилиндров масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, распределительного вала, втулкам коромысел и верхним наконечникам штанг толкателей, регулятору-выключателю и подшипникам гидромуфты, подшипникам компрессора и топливного насоса. Он состоит (рис. 2.18) из верхнего, среднего и внутреннего стаканов и газоотводящей трубы.Работа: При работе двигателя масло из поддона через маслоприемник поступает в секции масляного нассса. К сферическим опорам штанг и толкателей масло подается пульсирующей струей. Масло, снимаемое со стенок цилиндра маслосъемным кольцом, отводится в поршень и смазывает опоры поршневого пальца в бобышках и подшипник верхней головки шатуна. Остальные детали и узлы двигателя смазываются разбрызгиванием и масляным туманом. Излишнее масло по каналам и трубкам стекает в поддон двигателя.</p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span><br /><br /><p>В результате элемент работает «на сухую». Кроме этого, подшипник ступицы УАЗа выходит из строя при наличии твердых загрязнений. Высокая загруженность тоже является причиной выхода из строя ступичного подшипника. Пыль и грязь будут работать в обойме как абразив. Если машина часто используется на пересеченной местности, будьте готовы к грядущей замене подшипника. Даже на внедорожной высокопрофильной резине все неровности стоит проходить крайне аккуратно. Подшипник ступицы не любит неаккуратную езду. Также элемент не любит больших ям. Это амортизаторы и сайлентблоки рычагов (в случае с передней подвеской «Патриота»). К тому же удары передаются и на другие элементы подвески. Именно поэтому подшипник ступицы УАЗа (номер 127509 в каталоге) разваливается к 30 тысячам, хотя в нем заложен весьма другой ресурс. В редких случаях причиной поломки является заводской брак. Что делать, если после замены элемент снова вышел из строя? Причем не через 30, а 3 тысячи километров? Все дело в неправильной установке. Это одна из частых причин, по которой ступичные подшипники выходят из строя. Если установить элемент не под нужным углом (наискок), то нагрузка на обойму возрастет в разы.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br />
+
<p>2. Под нижний рычаг подвески устанавливают подпорку и снимают машину с домкрата. 3. Берутся обеими руками за колесо (сверху и снизу) и выполняют движения от себя к себе, при этом не должно ощущаться никакого люфта либо стука. 4. Вращают колесо. Если подшипник пришёл в негодность, возможно появление скрежета, гула или других посторонних шумов. Во время проведения работ со снятым колесом в целях безопасности под кузов автомобиля рекомендуется подставить дополнительный упор, который подстрахует в случае внезапного падения машины. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Когда ступичный подшипник требует замены, тут же возникает вопрос, какую деталь установить. При выборе производителя ступичного подшипника на ВАЗовскую «семёрку» можно порекомендовать SKF, SNR, FAG, NTN, Koyo, INA, NSK. Однако сегодня качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора остаётся довольно актуальным. Перечисленные компании имеют множество предприятий по всему миру. Такая продукция имеет высокое качество и соответствует самым строгим требованиям. Работы по замене ступичного подшипника начинают с подготовки инструментов и материалов. Для демонтажа детали поднимают переднее колесо при помощи домкрата.</p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span><br /><br /><p>Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару. Подшипники передних ступиц и левый верхний шкворень. Если при ремонте узла все разбирается и собирается легко, значит вы что-то делаете не так. Если при этом неправильно разобрать или собрать узел невозможно, значит пойдет дождь. Повыпендривался я тут в последнее время ступичными подшипниками, которые у меня прошли уже более 122 тысяч и все еще живы. Довыпендривался. Еду вчера на работу и вдруг замечаю странное похрустывание со стороны правого переднего колеса. Доехал нормально, смену принял и пока время было начал искать где хрустит. Поиски были недолгими и привели прямиком к ступичным подшипникам. Осмотр раскрученной ступицы привел к неутешительным результатам - благодаря стоявшим ранее хабам в ступицу попадала вода, подшипники поржавели и требовали замены. Короче очередное подтверждение тому, что хабы - зло. У наружного подшипника отломился кусочек сепаратора, попал между роликами и соответственно издавал эти звуки. Кстати, зла никому не надо? Тут стоит сделать небольшое лирическое отступление. Опыт дальних поездок показал, что ломаются все без исключения машины.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><b>  <br /><br />  <blockquote><br /><br />    <br /><br />    4.1) одинаковое давление, близкое к атмо­сферному.<br /><br />    <br /><br />    <br /><br />    <br /><br />  </blockquote></b></span><br /><br /><p>Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при нера­ботающем двигателе чтобы создать в полостях А и Е (рис. Одновременно по усилию, прикладыва­емому к педали, определите, нет ли заеданий кор­пуса 22 клапана. 4.1) одинаковое давление, близкое к атмо­сферному. Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигате­ля должна "уйти вперед". Если педаль "не уходит вперед", проверьте крепление наконечника 29, состояние и крепление фланца 1, шланга к наконечнику и штуцеру впуск­ной трубы двигателя, так как ослабление крепле­ния или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя. В случае самопроизвольного торможения ав­томобиля проверьте при работающем двигателе вакуумный усилитель на герметичность сначала при отпущенной, а затем нажатой неподвижной педали тормоза. ­пачка 12 к хвостовику корпуса клапана и шипение подсасываемого воздуха указывает на недостаточ­ную герметичность усилителя. ­речном направлении выступающий хвостовик корпуса клапана с усилием 29,4-39,2 Н (3-4 кгс): при этом не должно быть характерного шипения воздуха, проходя­щего внутрь усилителя через уплотнитель 18 крышки.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><strong>  <br /><br />  <blockquote><br /><br />    <br /><br />    Регулировка Ступицы<br /><br />    <br /><br />    <br /><br />    <br /><br />  </blockquote></strong></span><br /><br /><p>Полную регулировку сцепления производят при проведении ремонта или замены механизма, а также при сборке после ремонта двигателя или механизмов промежутки трансмиссии трактора. Свидетельством правильной работы сцепления и привода управления - есть отсутствие буксования диска при включённом сцеплении, и полном разъединении трансмиссии от двигателя при выжиме педали муфты. [https://digitaltibetan.win/wiki/Post:MAN https://digitaltibetan.win/wiki/Post:MAN] , а также создаёт условия для осуществления переключения передач КПП трактора и механизмов ВОМ. Наладку проводят при сборке с установленной корзиной на двигатель и отсоединённом корпусе трансмиссии. Регулировка может осуществляться только на исправном механизме, учитывая техническое состояние деталей и допуски в сочленениях. Регулировка положения отжимных рычагов ведомого фрикционного диска сцепления заключается в установке зазора между фланцем шлицевой ступицы опорного диска корзины сцепления до рабочей поверхности рычагов-лапок. Установка зазора осуществляется затяжкой регулировочных винтов лапок и должен составлять 12 мм. Для [https://clashofcryptos.trade/wiki/2023 shina] выжима всех лапок разница зазоров не должна превышать 0,3 мм.</p><br /><br /><p>При затягивании гайки нужно проворачивать колесо и нажимать на вороток ключа плавно, без рывков. Устанавливаем замочную шайбу, заворачиваем и затягиваем контргайку. Замочную шайбу устанавливаем внутренним усом в паз цапфы. Момент затяжки 30 - 40 Нм (3÷4 кгс.м). Проверяем регулировку подшипников после затяжки контргайки. При правильной регулировке колесо должно свободно вращаться без заеданий, заметного осевого зазора и качки. Загибаем один ус замочной шайбы на грань гайки, а второй - на грань контргайки. Устанавливаем муфту отключения колес и затягиваем гайки. И как раз вовремя: левый подшипник уже шумел, так как пострадал ещё полгода назад из-за попадания в него воды через хабы. Итак, 44444 км. пробег, пора заглянуть что творится в ступицах. В этот раз подшипник оказался весь в раковинах и сколах (видимо перегрелся ещё тогда, без нормальной смазки). Сначала снимаем всю ступицу. Но тогда при разборе износа явного я не заметил и просто заменил смазку. Самое сложное в этой операции снять тормозной суппорт.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Revision as of 09:44, 3 November 2023

2. Под нижний рычаг подвески устанавливают подпорку и снимают машину с домкрата. 3. Берутся обеими руками за колесо (сверху и снизу) и выполняют движения от себя к себе, при этом не должно ощущаться никакого люфта либо стука. 4. Вращают колесо. Если подшипник пришёл в негодность, возможно появление скрежета, гула или других посторонних шумов. Во время проведения работ со снятым колесом в целях безопасности под кузов автомобиля рекомендуется подставить дополнительный упор, который подстрахует в случае внезапного падения машины. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Когда ступичный подшипник требует замены, тут же возникает вопрос, какую деталь установить. При выборе производителя ступичного подшипника на ВАЗовскую «семёрку» можно порекомендовать SKF, SNR, FAG, NTN, Koyo, INA, NSK. Однако сегодня качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора остаётся довольно актуальным. Перечисленные компании имеют множество предприятий по всему миру. Такая продукция имеет высокое качество и соответствует самым строгим требованиям. Работы по замене ступичного подшипника начинают с подготовки инструментов и материалов. Для демонтажа детали поднимают переднее колесо при помощи домкрата.



Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару. Подшипники передних ступиц и левый верхний шкворень. Если при ремонте узла все разбирается и собирается легко, значит вы что-то делаете не так. Если при этом неправильно разобрать или собрать узел невозможно, значит пойдет дождь. Повыпендривался я тут в последнее время ступичными подшипниками, которые у меня прошли уже более 122 тысяч и все еще живы. Довыпендривался. Еду вчера на работу и вдруг замечаю странное похрустывание со стороны правого переднего колеса. Доехал нормально, смену принял и пока время было начал искать где хрустит. Поиски были недолгими и привели прямиком к ступичным подшипникам. Осмотр раскрученной ступицы привел к неутешительным результатам - благодаря стоявшим ранее хабам в ступицу попадала вода, подшипники поржавели и требовали замены. Короче очередное подтверждение тому, что хабы - зло. У наружного подшипника отломился кусочек сепаратора, попал между роликами и соответственно издавал эти звуки. Кстати, зла никому не надо? Тут стоит сделать небольшое лирическое отступление. Опыт дальних поездок показал, что ломаются все без исключения машины.







4.1) одинаковое давление, близкое к атмо­сферному.









Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при нера­ботающем двигателе чтобы создать в полостях А и Е (рис. Одновременно по усилию, прикладыва­емому к педали, определите, нет ли заеданий кор­пуса 22 клапана. 4.1) одинаковое давление, близкое к атмо­сферному. Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигате­ля должна "уйти вперед". Если педаль "не уходит вперед", проверьте крепление наконечника 29, состояние и крепление фланца 1, шланга к наконечнику и штуцеру впуск­ной трубы двигателя, так как ослабление крепле­ния или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя. В случае самопроизвольного торможения ав­томобиля проверьте при работающем двигателе вакуумный усилитель на герметичность сначала при отпущенной, а затем нажатой неподвижной педали тормоза. ­пачка 12 к хвостовику корпуса клапана и шипение подсасываемого воздуха указывает на недостаточ­ную герметичность усилителя. ­речном направлении выступающий хвостовик корпуса клапана с усилием 29,4-39,2 Н (3-4 кгс): при этом не должно быть характерного шипения воздуха, проходя­щего внутрь усилителя через уплотнитель 18 крышки.







Регулировка Ступицы









Полную регулировку сцепления производят при проведении ремонта или замены механизма, а также при сборке после ремонта двигателя или механизмов промежутки трансмиссии трактора. Свидетельством правильной работы сцепления и привода управления - есть отсутствие буксования диска при включённом сцеплении, и полном разъединении трансмиссии от двигателя при выжиме педали муфты. https://digitaltibetan.win/wiki/Post:MAN , а также создаёт условия для осуществления переключения передач КПП трактора и механизмов ВОМ. Наладку проводят при сборке с установленной корзиной на двигатель и отсоединённом корпусе трансмиссии. Регулировка может осуществляться только на исправном механизме, учитывая техническое состояние деталей и допуски в сочленениях. Регулировка положения отжимных рычагов ведомого фрикционного диска сцепления заключается в установке зазора между фланцем шлицевой ступицы опорного диска корзины сцепления до рабочей поверхности рычагов-лапок. Установка зазора осуществляется затяжкой регулировочных винтов лапок и должен составлять 12 мм. Для shina выжима всех лапок разница зазоров не должна превышать 0,3 мм.



При затягивании гайки нужно проворачивать колесо и нажимать на вороток ключа плавно, без рывков. Устанавливаем замочную шайбу, заворачиваем и затягиваем контргайку. Замочную шайбу устанавливаем внутренним усом в паз цапфы. Момент затяжки 30 - 40 Нм (3÷4 кгс.м). Проверяем регулировку подшипников после затяжки контргайки. При правильной регулировке колесо должно свободно вращаться без заеданий, заметного осевого зазора и качки. Загибаем один ус замочной шайбы на грань гайки, а второй - на грань контргайки. Устанавливаем муфту отключения колес и затягиваем гайки. И как раз вовремя: левый подшипник уже шумел, так как пострадал ещё полгода назад из-за попадания в него воды через хабы. Итак, 44444 км. пробег, пора заглянуть что творится в ступицах. В этот раз подшипник оказался весь в раковинах и сколах (видимо перегрелся ещё тогда, без нормальной смазки). Сначала снимаем всю ступицу. Но тогда при разборе износа явного я не заметил и просто заменил смазку. Самое сложное в этой операции снять тормозной суппорт.







Retrieved from "http://eechcentral.simhq.com/index.php?title=2023&oldid=827464"